亲手杀死 CK 的 Raf Simons 还活着么?

KIDULTY 2019年04月23日 10点10分

如果有一天能够亲自采访到 Raf Simons,我会冒着被打死的可能性问他:作为时尚界抄袭逃兵,你打算怎么洗白自己?

 

▲ Raf Simons 

图片来源:INSTAGRAM)

 

在潮流圈和时尚圈中,Raf Simons 的名字如雷贯耳,但还是允许我带着情绪简单介绍一下他:世界著名“双标”比利时设计师,以工业和家具设计出道,假装后 “安特卫普六君子” ,著名假创想家,和理直气壮抄袭者。

 

▲ Raf Simons 和他的家居设计

(图片来源:INSTAGRAM)

 

为什么这样说呢?Simons 近期接受 GQ 采访的时候,将自己与 Miuccia Prada,Marc Jacobs 还有 Phoebe Philo 放在一起,并且称自己为时装周产业 “激活者”,还认为如果他们不存在,“时尚” 就不复存在。

 

▲ Raf Simons 在 Marc Jacobs 巴黎的家中聚餐 

(图片来源:INSTAGRAM)

 

作为一名从大山里走出来的孩子,能拿到 2017 年 CFDA 美国时装设计师协会大奖 “年度男装设计师” 和 “年度女装设计师” 两项大奖,我们不否认他对于 Dior 和 Jil Sander 做出突出的贡献,更不能避而不谈 Simons 花费了超过 22 年的时间开拓新趋势,以他的同名品牌提供的没有界限的创意,以及他与 adidas 和 Fred Perry 等品牌的合作让人大开眼界。

 

▲ Raf Simons 执掌 Dior 时期秀场 

(图片来源:Google)

 

但是,所有的设计锋芒都无法摆脱观众能看到的抄袭者的“独白”。

先不说 Dior 时期,他自己的同名品牌 Raf Simons 在 2017 秋冬 Lookbook 出来后就已经深陷抄袭风波。被抄袭作品是一个小众街头品牌 Proudrace ,它的主理人 Rik Rasos 曾经还说过 Raf Simons 是他的偶像。

 

▲ 左图为 Proudrace 2016 系列,右右 Raf Simons 2017 FW 

(图片来源:INSTAGRAM)

 

虽然是一个简简单单的帽衫,可是文字和印刷风格都完完全全的抄袭了别人的创意是不是有一点太明显了呢?

再回归到众人叫好的 Dior 时期, 2013 春夏女装秀上有一件蓝白配色、玫瑰印花的丝纱质感蓬裙,与著名电影服装设计师 Edith Head 当年设计的一件印花蓬裙礼服有着极高的相似度。

 

▲ 左图为 Edith Head 1954 年设计的作品,右图为 Dior 2013 SS

(图片来源:Google)

 

在大家都快忘记抄袭的事情之后,一位叫 Angel Barta 的设计师在社交媒体上气愤的指出 Raf Simons 在执掌 Dior 时期抄袭了她的多处设计。

 

▲ 左图为 Dior 2010 造型,右图为 Angel Barta 2009 设计的造型

(图片来源:INSTAGRAM)

 

很巧的是,在这之后,Raf Simons 宣布因为个人原因离开Dior,但是 Angel Barta 觉得是因为她公开了 Simons 各种抄袭的真相后,他因害怕被世人指责抄袭故而离开Dior。

 

▲ 左图为 Angel Berta 2014 年设计稿,右图为 Dior 2015 年秀场 

(图片来源:INSTAGRAM)

 

虽然这么多抄袭堆积在他的头上,但是几乎让所有人熟知 Raf Simon 的,还是因为他和 Calvin Klein 这个品牌的爱恨情仇。

 

▲ 左图为 Dior 2014 年秀场细节,右图为 Angel Barta 2013 年设计作品 (图片来源:INSTAGRAM)

 

以市场和商业化的角度看,我们不得不承认 Calvin Klein 已经过时了,所以他们决定聘用不循规蹈矩的 Raf Simons 做出改变。他们以为这次合作会是一场像 Gucci 一样的时尚界新革命,可是到今天看来,Raf Simon 确实亲手杀死了 CK。

 

▲ Raf Simons 执掌 Calvin Klein 时期的 poster 

(图片来源:CalvinKlein.com)

 

虽然他在上任后对品牌的所有类别进行了重新分配,比如经典系列被更名为 205W39NYC,以及其他更低价的服装和配饰,包括牛仔裤,内衣和香水和以及家居用品。但是董事长兼首席执行官 Emanuel Chirico 在看到 Simons 对于 CK 做出的改变时慌了:“从产品的角度来看,我们走得太远,时尚接受度不够和价格也都升高到令人难以接受。

 

▲ 上图为 CK 早期海报,下图为 Raf Simons 执掌时期海报 

(图片来源:Google)

 

从海报风格来看,就算在时尚界腥风血雨包容各类风格的熏陶下,董事长慌了也不是没有理由。

众所周知,CK 的特点在于结合了性感魅力和极简风格,为大家定义了什么是美式风格的诱惑,但是 Simons 的个人风格太过于强烈,他的过度暗黑和复杂让这个品牌的定位失去方向

 

▲ 上图为 Raf Simons 执掌时期海报 ,下图为 CK 早期海报

(图片来源:Google)

 

坚持极简风格的 CK,和把一切化为乌有变成极繁主义的Raf Simons 显然是无法继续合作的。这些不合适也都体现在了 CK 整体税前利润同比下滑 17.3%,所以 CK 提前辞退了 Simons。虽然有传言称 Raf Simons 从 Calvin Klein 退出其母公司 PVH 的成本有多高,但是这一切都已经太晚了。CK 将在很长一段时间失去自我,而 Simons 也因此令大家有些失望。

 

▲ 左图为 CK 早期海报 ,右图为 Raf Simons 执掌时期 Lookbook

(图片来源:Google)

 

经常看到有评论说,希望 CK 先自理门户,认清自己的定位,再开除 Raf Simons。可是我觉得 CK 一直对于自己的定位清晰至极,我相信他们在最初希望 Raf Simons 给品牌带来的是创新,而不是彻彻底底再做一个 Raf Simons 的同名复制品牌

 

▲ CK 205W39NYC 2019 Pre Fall 系列 

(图片来源:Google)

 

品牌的协调性,一直是设计师与品牌之间或是勾心斗角,或是互利互赢的协作过程。不得不说,Raf Simons 应该回归到自己热爱的工业和家居设计才是上策。对于一个一直用鲜花覆盖巴黎罗缪博物馆作为 Dior 秀场的男人来说,制作一个古老的机械工作坊应该更能回归自己的本质。

 

▲ 图片来源:“Dior and I” 纪录片

 

近期已经有新闻说 Raf Simons 会开一个自己的家具店,这无疑是对时尚产业步伐的一种解毒剂,希望这是一个转折点,毕竟 Simons 也 “从未正式定义他自己为时装设计师”。

 

▲ Raf Simons 和 Kvadra 合作家具系列 

(图片来源:INSTAGRAM)

 

说到底,我们也应该感谢这位反判青年将很多地下文化和亚文化元素带入时装界,使得我们能够看到更多的不局限于优雅与绅士的高定的可能性。

 

▲ Raf Simons 2018 SS

 (图片来源:Google)

 

其实最有趣的是他在 GQ 的采访中写道他几乎 “看不上”  OFF-WHITE 的设计,因为他觉得设计需要原创,而不是一味的借鉴和抄袭,并且强调自己所有的设计灵感都是原创。

但是看了上面那么多,想必大家心里也自有定夺。而前 OFF-WHITE 设计师 Albon Virgil 也在看到采访后表示尊敬,并用新一季的 “Nothing New” 与这次的采访进行了隔空对话,仿佛也在嘲笑这个比较双标的行为

 

▲  OFF-WHITE 2017 秋冬 “Nothing New” 成衣系列 

(图片来源:VOGUE)

 

而曾经被 Simons 抄袭过的设计师 Angel Barta 也说:“如此知名的服装设计师竟然抄袭我的设计,真是太可惜了。如果你没有自己的想法,为什么不去做家具设计呢?这才是你当初真正的职业吧。”

那些所谓的致敬和借鉴无非是自己骗自己的戏法,我还是觉得不应该归咎于媒体对于每一季新品的过度曝光和过度期待,毕竟还有那么多设计师一直坚持原创。

 

▲ 图片来源:“Dior and I” 纪录片

 

在这个抄袭、借鉴与致敬没有明确定义的时装设计界,生存真的很难,所以,Raf Simons,你就不能安安静静地做自己的原创工业和家具设计么?

 

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